Paul Poiret：简化造型的“二十世纪第一人”

“我以自由的名义带来我的第一场革命：通过对束胸的解放!”——Paul Poiret

女性独立性的体现，最首要也最基本的当然是身体的解放甚至“放纵”。而在1906年之前，不论王公贵族亦或平民百姓，对女人的审美标准就是富有曲线的身体，夸张、繁重是对女人美的普遍定义，紧身束胸便成为了利器。

结缘始于童年

Paul Poiret，这位给时装带来无限幻想的时装大师于1879年4月出生在巴黎，他在这个充满浪漫气息的地方度过了最辉煌和最惨淡的时光，在历史上留下的痕迹不仅仅是对服装设计的贡献，对服装价值的重新定义，使得女性能够更好地从厚重的套装中解放出来。他也是一位成功的商人，在营销上的独特天赋，开创了其品牌旗下的一系列产品：香水，化妆品和内饰。而独创的橱窗设计，也让人们看见了他天生的艺术气息。

从童年便与服装结缘，要归功于Paul Poiret有一位做面料商的父亲。自小耳濡目染，对设计与艺术都有着强烈的热情，特别是对颜色的沉迷。他在自传中也提到，从小就对布料感兴趣，甚至自己玩起染布游戏，将祖母栽种的秋海棠、天竺葵等花朵采集下来，榨汁进行染布。要知道在缺乏器材的前提下想要染布成功并非易事。

少年Paul Poiret流连忘返地穿梭于各大剧院之间，偷溜进时装发布会场，甚至私下还帮女演员设计套装。当被父亲送到雨伞商铺做学徒时，仍不忘收集起废弃的绢布片，开始尝试做出第一件东洋风味的服装，而对东方文化的热忱与追崇也使得Paul Poiret特立独行地游走于时装圈。

小标：一跃成为巴黎时尚Icon

时光流转到1898年，Poiret正值20岁，那是他时装生涯中最重要的一年，他的才华得到了巴黎著名时装设计师Doucet的赏识，被聘为特约服装助理。Doucet发现了Poiret身上的天赋并告知他什么是服装中艺术的细节，Poiret为Doucet设计的第一件作品，黑色塔夫绸斗篷，斗篷上的图案经由Billotey设计，紫红与白色相间的鸢尾花熠熠生辉，覆盖上相同色调的薄纱，这件设计的一经发售便被抢购一空。

这次的成功完全点燃了Poiret内心的服装革命之火。1903年Poiret离开Doucet，24岁的他在巴黎歌剧院的后方，欧伯街5号开设了第一间属于自己的时装屋，两个小小的房间和一面正朝大街的橱窗。为了更好地吸引顾客，Poiret将艺术天赋发挥到了极致：把时装屋的橱窗变成了巴黎人流连忘返的街景。 “那时的巴黎人每天不忘的，是到我的橱窗前驻足欣赏那丛生蔓延的如瀑布般绚丽的布料。”从他的自传中可以看出，Poiret犹如Icon引领着巴黎的时尚。

而他终其一生追求的便是线条的创新，所以他将女人从矫揉造作的S形中摆脱出来，拿掉繁复的装饰，更加趋于简洁轻松。很快便设计出了一系列以东方为灵感来源的新时装。1905年，Poiret推出了一款和服斗篷式宽松女外套，大受欢迎，他为其命名“Confucius”(孔子)。之后，他又以“Freedom”(自由)命名设计了两件式套装，其中吸收了东方服装的剪裁方法——这种东方式的线条正是Poiret所追求的。

以为女性身体解放做出贡献为己任的Poiret，在时装的设计上多数都以Tunic为主，这种午茶便装吸收了日本和服的样式：丝绸面料上饰以刺绣，用大而低垂的和服袖替代传统西方的窄筒袖。他喜欢在袖口、领口上镶边，花边式裘皮，使简单的外形显得精致。1912年，Poiret为人们带来一款另类极端的裙子，这不仅使他声名大噪，也让时装界真正领略到了特立独行的味道。“The Hobble Skrit”(霍步裙，又名蹒跚裙)下摆极窄，裙长及踝，臀部较宽并且斜开，使得女人们无法迈出三英寸的步履，更无法跨上马车。更有时髦甚者不惜用布条绑住自己的双腿，以适应这种蹒跚的时尚。即便霍步裙如此不便于行走，但是爱美的女性仍旧将它作为跳探戈时的最佳物品。

以亲情做Muse

在Paul Poiret的设计生涯中有一位女性是不容忽视的，那便是他的妻子Denise Boulet。两人于1905年在巴黎步入婚姻殿堂，当时Denise身着的象牙白丝质婚纱便出自Poiret之手。Denise的扁平身材、古典性格，都让其成为Poiret设计的最佳Muse。

从设计的灵感来源到成衣模特，Denise存活在Poiret的所有设计中。源于对东方情趣的狂热，Poiret把Denise打扮成波斯皇后——珠帘装饰的束腰外衣，穿上伊斯兰闺阁便鞋，裹上穆斯林式的头巾。之后Denise更戴上名为“Turban”的鸵鸟羽毛的帽子与Poiret一同出席“阿拉伯之夜”的晚会，他们好比午夜巴黎中的名流穿梭在各种社交场合，而Poiret为Denise设计的帽饰更是成为巴黎的时髦之物。

第一个孩子Rosine出生之后，Poiret为她设计了童装，并在时装照片上打造了母女装。1913年到1925年，Poiret先后为他们的四个孩子设计了一系列童装，精致程度绝不亚于Denise系列。

也许Poiret是第一位将自己的设计与家庭紧密联系的设计师，甚至以Rosine的名字命名了自己的香水品牌，并提出“时装与香水”结合的概念，如今这也成为时尚界的共识。

时装之王的奠定

天生具有商业头脑的Poiret很快发现，推广时装最好的办法并非是时装杂志上的呆板插画。1905年，他把身着时装的模特们带到了跑马场——这一举动已超出了20世纪初的时尚范畴，因此当看似认真看比赛的模特在漫不经心的行动时，五彩缤纷的裤袜已从裙子的开衩里时隐时现。当时的时装杂志评论道：“短外套已经作古，腿才是时髦!”

尝到了甜头的Poiret，开始在工作室里举办小型的时装沙龙秀，甚至带上模特远赴重洋，由欧洲跑到美洲，他们的时装表演已经成为欧洲甚至美洲大陆的一大新闻。美国报纸声称Poiret是流行的帝王，而他却否认说：“我是为任何对服装不满的女性服务的人，我不是帝王，我仅仅是首先看到女性需求的秘密而后满足之。”

第一次世界大战前，Poiret在欧美的声望达到了顶峰，而战后的重组又让爱美的巴黎人对时装业再次燃起了兴致。1925年，他把时装屋搬到了Vittorio Emanuele三世大通角的一座旧贵族公馆里，并耗巨资把内部庭院整修得如同凡尔赛宫一般，放置中国佛像等东方艺术品，有意创造出仿佛置身于东方太古的氛围。而自小穿梭于歌剧院的Poiret不仅将时装屋装扮得如演剧式舞会，还经常举行规模盛大的“服装祭典”。以“天方夜谭”、路易十四宫廷生活为故事情节，让所有宾主都成为情节中的一个角色，全套行头、道具和场景都力求仿古。

舞会之华美，模特之美艳，设计之奢华，Poiret用一生享尽了各种流光异彩，最终患病，于1944年在巴黎离世。在这个新旧交替的年代里，他是独一无二的，以平面结构为特征，强调直筒式造型，通过宽松平直的T型连身裙把被紧身胸衣箍紧的女性解放了出来。塑造了一种更符合20世纪精神的新理想形象：一种纯真纤长的少女形象，从而开启了20世纪现代造型线的雏形，也继而出现了Coco Chanel、Elsa Schiaparelli等为女性争取自由解放的新女性设计师。另外在色彩的应用上也具有戏剧风格，开创了一种由红、黄、蓝三色为主体形成的基调，还是把Art Deco最早应用于服装设计中的人。

Poiret曾经说过：“我致力于减法，而不是加法。”这句话为无数的极简派设计师指明了方向，他被西方服装史学家称为简化造型的“二十世纪第一人”。