ZARA没有真正意义上的设计师 全靠“买手”抄袭

发布时间 2014年04月17日 08:07    编辑:landyliao    来源:刘晓午微信自媒体 时尚中国网 » 潮闻 » 时尚生活

ZARA全年要生产大约12000款衣服,一年52周,平均每周大概23款。

但所有的款式不会在每个专卖店都上架,每个店平均每周上两次新款,大概每次也有50多款。一般服装企业别说一周,就是一个月也上不了这么多新款。

ZARA并没有真正意义上的设计师,是靠“买手”抄袭最新时装款式。

众所周知,时尚的最大的特点就是多变,一部电影,一个MV,或许就会颠覆目前的时尚元素。

当这些时尚元素出现时,ZARA的买手们只需几天的时间,就可以完成对世界顶级时装展所透视出来的潮流的模仿,保证这些款式在一定程度上非常接近最新潮流。

在设计环节大大降低风险后,ZARA也没有盲目上量。ZARA对门店的配货很准确,或者说,很保守。

“以目前ZARA具备的信息反馈系统,总部可以随时查看到每个单店、每款衣服的销售情况和现时库存,结合店长对销售报表的分析进行配货。

每周配两次新货。无论是新上架的款式,还是二次补充的款式,总部发过来的数量都不会太多。”

从副店长的描述来看,ZARA有别于多数传统服装企业采用的订货制,而是总部根据每个店的销售情况主动配货。

位于总部的设计团队能够比较清晰地看到每个单店、每个城市、每个地区需要什么样的款式,什么样的颜色,多大的尺码,每次补货大概需要补多少数量。

如果用订货制的眼光来看,ZARA这样的企业就像是每隔三四天就要开一次订货会。这保证了ZARA在生产数量上有所根据,不会盲目地向店内压货。

“已确定下架的衣服,即使店内还有存货,消费者想买到,也不会提出来卖。这就给消费者造成稀缺感,让他们感觉到ZARA的衣服过了这个村就没这个店。”

由此可见,在款多量少的原则下,ZARA还用“稀缺营销”的销售策略吊足消费者的胃口。

从ZARA一个店的运营,可以看到,ZARA分布于全世界各地两千多家的服装连锁店基本符合零售“勤进快销”原则。

一家零售店防止库存的最好办法,就是勤进快销,尤其是快时尚类型的服装,短时间内销售不掉,不仅占用资金,占用货架,而且极容易过时贬值。

因此,ZARA通过四个环节,牢牢控制住服装业的固有风险:

1. 买手大规模抄版;

2. 设计到上架12天的快速上货周期,尽量不补货;

3. 款多量少,稀缺营销,不贪求在某一单款上的销量;

4. 终端销售信息的及时反馈。

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