ZARA没有真正意义上的设计师 全靠“买手”抄袭

ZARA全年要生产大约12000款衣服，一年52周，平均每周大概23款。

但所有的款式不会在每个专卖店都上架，每个店平均每周上两次新款，大概每次也有50多款。一般服装企业别说一周，就是一个月也上不了这么多新款。

ZARA并没有真正意义上的设计师，是靠“买手”抄袭最新时装款式。

众所周知，时尚的最大的特点就是多变，一部电影，一个MV，或许就会颠覆目前的时尚元素。

当这些时尚元素出现时，ZARA的买手们只需几天的时间，就可以完成对世界顶级时装展所透视出来的潮流的模仿，保证这些款式在一定程度上非常接近最新潮流。

在设计环节大大降低风险后，ZARA也没有盲目上量。ZARA对门店的配货很准确，或者说，很保守。

“以目前ZARA具备的信息反馈系统，总部可以随时查看到每个单店、每款衣服的销售情况和现时库存，结合店长对销售报表的分析进行配货。

每周配两次新货。无论是新上架的款式，还是二次补充的款式，总部发过来的数量都不会太多。”

从副店长的描述来看，ZARA有别于多数传统服装企业采用的订货制，而是总部根据每个店的销售情况主动配货。

位于总部的设计团队能够比较清晰地看到每个单店、每个城市、每个地区需要什么样的款式，什么样的颜色，多大的尺码，每次补货大概需要补多少数量。

如果用订货制的眼光来看，ZARA这样的企业就像是每隔三四天就要开一次订货会。这保证了ZARA在生产数量上有所根据，不会盲目地向店内压货。

“已确定下架的衣服，即使店内还有存货，消费者想买到，也不会提出来卖。这就给消费者造成稀缺感，让他们感觉到ZARA的衣服过了这个村就没这个店。”

由此可见，在款多量少的原则下，ZARA还用“稀缺营销”的销售策略吊足消费者的胃口。

从ZARA一个店的运营，可以看到，ZARA分布于全世界各地两千多家的服装连锁店基本符合零售“勤进快销”原则。

一家零售店防止库存的最好办法，就是勤进快销，尤其是快时尚类型的服装，短时间内销售不掉，不仅占用资金，占用货架，而且极容易过时贬值。

因此，ZARA通过四个环节，牢牢控制住服装业的固有风险：

1. 买手大规模抄版;

2. 设计到上架12天的快速上货周期，尽量不补货;

3. 款多量少，稀缺营销，不贪求在某一单款上的销量;

4. 终端销售信息的及时反馈。