伦敦男装周时间很尴尬 设计师赶 买手也赶场

为期三天的伦敦男装周从一月六号持续到了八号。前面有圣诞、新年假期，后面有老牌的米兰、巴黎男装周。不得不说这是一个奇怪的时间点。设计师们为了赶进度假期全部泡汤，海外制作的系列还有可能因为假期问题推迟收到走秀样品。这些潜在的危机都让人为在伦敦男装周上展示的青年才俊们捏一把冷汗。

　　Nasir Mazhar男装秀

伦敦本土设计师Nasie Mazhar开秀前跟Susie Bubble还有她同为时装博主的男友Steve Salter闲聊时，他们的意见存在了一点分歧。Susie对伦敦男装周的表现非常满意。而Steve则对于伦敦男装周目前所处的尴尬位置感到担忧。

诡异时间导致的计划安排以及物流运营都可以进行逐步调整已配合伦敦男装周的节奏，然而媒体的关注度与买手的参与度却不是英国时装协会单方面做出努力就能够提升了。 在男装周举办的第一天，坊间传闻这次来伦敦看秀的美国媒体一共才六个人。其中熟面孔仅有Tim Blanks以及《Details》的时装总监Eugene Tong。其他时装周常客不是正在度假，就是完全不在乎伦敦男装的表现而直接跳过从米兰开始征战。因为Burberry的关系，亚洲媒体的关注与女装周基本持平，像国内一线男刊的重要人物都被请了过来看秀，其余剩下的大部分参与者，除了英国本土媒体之外，剩下的基本上就是世界各地时尚精品店的买手以及时装专业的学生了。高级百货公司买手也不多见，如Bergdorf Goodman的Linda Fargo以及Neiman Marcus的Ken Downing会觉得伦敦男装周上的品牌与其路数不对，英国本土的百货公司估计也就只有Selfridges跟Harvey Nichols会认真的去看秀。Fenwick跟Harrods相对选择品牌相对比较固定，对新人设计师的兴趣并不大。

　　Alex Fury和著名时装博主Susie Bubble

而英国媒体对于男装周的热情也远没有女装周高涨。在东伦敦呆久了，很容易产生时装圈只有创意年轻设计师的这一错误印象。加之自身对于英国时装评论人Alex Fury的迷恋，总觉得舆论的氛围应当相当开明。直到今天在地铁闲来无事从隔壁的空位上拿来被上一个屁股坐到变形的Metro翻看，上面对于男装周报道的角度竟然说伦敦男装的大潮流是经典回归。然后提及的品牌都是Richard James、Hackett以及Lou Dalton这些中产阶级喜欢的品牌。而一般消费者所停留的水平与男装周上面年轻设计师所描绘的创意愿景，差的岂是是十万八千字，压根就是两条平行线永远无法相交。毕竟大众都还处于可望成为受尊重的中产的阶段，高成本的创意游戏还未能消费得起。加之大多数在伦敦展示的设计师的资金十分紧张，于是乎就更是把大众看热闹的心情也给彻底的断绝了。

不过时装是一定要脱离现实的，先锋们也注定了曲高和寡。他们的动力不在于收益，而在于自己的理想。说到这里，不得不佩服Topman的老板Philip Green爵士的慷慨，一口气赞助了10位优秀的年轻设计师。而刚从CSM毕业不久的Craig Green更是从中脱颖而出，成为了当代英国男装设计的一面旗帜。其实每一位大师之所以能名留青史并不仅仅是因为他们做出了多么厉害的设计，而是他们的作品充分反映了时代的精神。一如McQueen十几年前一样，Craig Green代表的是当代东伦敦的多元活力以及对条框不屑一顾的叛逆。然而他的作品却有些高高在上，用Steve的话说完全是“Untouchable”(无法碰触的)。

但是伦敦终究是个“怪人”聚集的地方，加之CSM、RCA优秀的时装教育以及社交网络、电子商务的全面普及。天马行空的设计师其实早就脱离了传统媒体宣传的那些所谓的“限制”。无论你身穿世界的任何角落，只要你认同伦敦这群年轻设计师致力于成就的事情，你就已经与他们为伍。你可以在Farfetch买到几乎所有新设计师的作品，Instagram的同步也让墙内飘满花香。英国设计师Nair Nazhar创意自己的品牌不到两年，他的作品就已经抢手到还没开始打折就全球范围内断货。

伦敦时装周举办的时间点真的尴尬吗?放假到最后几天百无聊赖，看看男装周的最新潮流何尝不是在激励自己把圣诞、新年吃进去的肥油甩干净?同时伦敦这么一弄把自己从结尾变成了开始，位置一换气势自然也就上来了。最重要的，没有哪位大师是一日得道的，今日伦敦这里新人辈出，终有一天这里会演化成华山论剑的巅峰角斗场。换个角度，眼光放长，心态自然也就不一样的。而这，也是为什么媒体总要在Steve前面加上“Susie男友”这个前缀。